Сикким и Дарджилинг в октябре 2025

Удивительно как сильно отличается Гангток, столица штата Сикким, от остальной Индии — улицы чистые настолько, что я готов был ходить по ним в сланцах, а люди более неспешные, как мне показалось — медлительные, без велиречивости, озирающиеся на происходящее вокруг. Тут было что-то среднее между соседними Непалом и Бутаном — какая-то подчеркнутая неиндийскость.

В очередной юбилей здесь куется новая идентичность — штат, который больше, чем на 70% состоит из жителей Непала в 2023 году назвал их «иностранцами». Понятно, что жители Сиккима, которые уже давно смешались с непальцами, продолжают напоминать, что их земля имеет особый статус. Отсюда и страхи люди — они боятся судьбы индийского штата Джамму и Кашмир (я путешествовал туда в 2017-м, когда Ладакх, «Малый Тибет», был частью этой территории). Но, видимо, так работает уравнение в культурных идентичностях, отсюда и юбилей интеграции Сиккима в Индию: в 2023-м в экс-королевстве прокатились протесты против переопределения идентичности sikkimese.

Во-первых, Сикким — это не такая «попса», даже в сравнении со столичным регионом Непала. Поэтому если боитесь высокого давления в горах окраин соседнего государства, то сюда можно поехать за похожим сочетанием задумчивой таежной природы, монастырями в облаках, тибетским буддизмом и чайными плантациями.

В Сиккиме можно находиться иностранцу только 30 дней. Следите за штампами в паспорте — вам должны поставить на границах два штампа: первый — что вы въехали, а второй — свидетельство, что вы уехали.
И еще личный совет: если планируете поехать в Сикким, укажите на границе, что будете в штате на день больше — это позволит подстраховаться. То есть если печать о выезде вам во время не поставят (например, забудет водитель маршрутки заехать на КПП), вы спокойно съездите на следующий день на границу с штатом, как делали и мы с другом.

Из Гангтока с зелеными чаями маршрутка увезла нас обратно в Западную Бенгалию: на несколько дней мы растворились в рассветах на предгорьях Дарджилинга. Это ближайший крупный город по дороге из Гангтока. Городской округ отделен от перевалов Сиккима всего лишь долиной. Тянущаяся по склону трасса петляла между зарослями чая — в домике небольшой семьи выходцев из Непала мы и остановились: хозяин дома не взял большой платы, угощал разными урожаями чая Дарджилинга и сопровождал по ближайшей чайной плантации на рассвете. С одной стороны, жаль, что мы провели там полноценно лишь один полный день. С другой стороны, Дарджилинг не был нашей целью, а новости о потопах говорят, что мы уехали в самый безопасный момент.

Здесь мы и встретили рассвет над Канченджангой (горой, которая до середины XIX века считалась главной вершиной мира; да-да, выше Эвереста). Обворожительный вид на восьмитысячник, который находится на границе Непала и Сиккима, предстал во всей своей красоте. Удивительно, что в самом соседнем штате мы, к сожалению, не увидели этой горы, зато здесь, на склоне между Дарджилингом и Калимпонгом, вершина предстала во всей своей красоте. Именно ради этого и стоит ехать именно сюда.
Тогда у меня случилось первое переживание красоты восьмитысячника в этом путешествии. Позднее, глядя в Непале на рассвет над Эверестом, я мысленно проводил аналогию именно с этим чайным пейзажем: целый день я читал книгу об истории Гималаев, медитировал и пил красные чаи, глядя на эту гор. В какой-то момент ее существование стало чем-то само собой разумеющимся для меня. Интересно, а как-нибудь влияет на повседневную жизнь присутствие восьмитысячной горы? Опосредует ли это твой опыт, пребывание здесь? Мне кажется, Канченджанга могла бы конкурировать с ИИ-помощником в моем Google Pixel:)
В самом Дарджилинге мы не провели много времени. Но, повторюсь, самое важное здесь, как мне показалось, мы увидели. Я бы даже сказал — встретили.